Главная

Самодельные лодки с веслами

Самодельные лодки с мотором

Самодельные парусные лодки

Самодельные велолодки

Катамараны

Как построить катер своими руками

Яхты своими руками

Тримараны своими руками

Самодельные резиновые лодки

Швертбот своими руками

Самодельные доски с парусом

Самодельное парусное вооружение

Другие плавсредства

ПРОГУЛОЧНАЯ ЛОДКА «ФОФАН»

Прогулочная лодка с веслами «фофана» имеет округленные обводы корпуса, у нее сильно подрезан форштевень и наклонен транец. Линии батоксов плавные, ватерлинии выпуклые. Имея большую ширину корпуса, ширина ватерлинии у этой прогулочной лодки незначительная 1.2м, поэтому у лодки легких ход на веслах. Киль, переходя в корму развитым плавником позволяет лодке без руля плыть по прямой. Учтите, что при крене ширина ватерлинии может резко возрасти, поэтому корпус хорошо сопротивляется кренящим силам. Плавный подрезанный нос позволяет подойти к отмели возле берега, и вы сможете, высадится и даже не замочите ноги. По чертежам, представленным здесь эту прогулочную лодку изготавливали на судоверфи крупной парией. Использовали специальные оснастки и качественные материалы.

Поэтому корпуса лодок получались легкими прочными и водонепроницаемыми благодаря обшивке «кромка на кромку». Каждое соединение кромок («накрой») образует своеобразный стрингер, повышающий жесткость всей обшивки, поэтому при постройке таким методом можно применять более топкие поясья наружной обшивки и легкие гнутые шпангоуты. Перекрой кромок смежных поисьев обычно составляет 1,5—2 толщины обшивки, т. е. здесь создается более надежное уплотнение, чем в пазах обшивки, выполненной вгладь. Сечение по мндель-шпаигоуту. Для стройки «фофана» необходимо запастись хорошими сосновыми или еловыми строганными досками толщиной 10—12 мм (на обшивку пойдет 20 досок шириной примерно по 140 мм); рейками сечением 10X20 мм из ясеня или дуба для шпангоутов (их 22; длина средних шпангоутов, простирающихся от борта до борта, около 2,1 м); доской 25X70X3300 мм для киля; четырьмя рейками сечением 15X40X4600 мм для привальных брусьев и подлегарсов; 10-мнлли-метровымн досками для пайолов; 20-мпллиметровыми досками для банок, плавника и книц.

Понадобятся еще двухдюймовые доски для стапеля и весел, хотя неплохие весла вместе с уключинами можно приобрести в магазине. Материал для вспомогательных целей (стапеля, лекал и т. п.) можно использовать низких сортов, с сучками и трещинами, но важно, чтобы он был достаточно сухой, иначе при высыхании оснастку для сборки корпуса может покоробить и лодка получится «кособокой». Одновременно с заготовкой материала и его сушкой можно выполнять плазовые и шаблонные работы. На листе фанеры или плотной бумаги необходимо вычертить в натуральную величину: обвод форштевня вместе с несколькими его характерными поперечными сечениями; боковую проекцию корпуса у транца, нужную для точной разметки кницы и наклона транца; развертку транца и сечения по теоретическим шпангоутам (на оба борта).

Вычерчивать все 9 шпангоутов и транец не обязательно — с достаточной точностью обводы корпуса можно воспроизвести, воспользовавшись лекалами четных шпангоутов (2, 4, 6 и 8-го) и транцем, установленными на закладку. При разметке обводов лекал необходимо учесть, что ординаты в таблице даны по наружной обшивке. По« этому, прочертив обвод шпангоута, внутрь от этой линии следует отложить тол-шину обшивки, т. е. 10 мм, и провести параллельную кривую, по которой опиливается контур лекала. Обводы переносятся с плаза на доски, из которых будут собираться лекала; затем доски обтесываются топориком или обрезаются на ленточной пиле с припуском около 3 мм. После сборки лекала его обрабатывают в чистый размер, контролируя точность обвода прикладывания к плазу. На плазе корпуса на каждом лекале должно быть размечено поперечное сечение киля и его положение относительно основной линии. В каждом лекале делаются предварительно соответствующие вырезы для киля, в для контроля при установке лекал на закладку на них наносят линии ДП, борта и ВЛЗ. Форштевень шлюпки выклеивается из 5 -миллиметровых реек по шаблону-цулаге, который также изготавливается по плазовой разметке, подобно лекалам.

Штевень прогулочной лодки имеет переменное сечение, размер которого по лекалу со 120 мм у борта уменьшается до 40 мм при киле. Соответственно, количество реек в пакете может быть уменьшено с 20—24 в верхней части штевня до 8—10. Полезно для упрощения работ вырезать из фанеры продольный шаблон форштевня, прикладывая который к заготовке, ее можно обработать в чистый размер. Ширина всех реек в пакете равна 70 мм, поэтому после такой обработки получится криволинейная заготовка прямоугольного поперечного сечения. На носовой и кормовой кромках заготовки следует разметить линию ДП и, используя контршаблоны (см. стр. 259), можно обработать заготовку предварительно до нужного поперечного сечения с выборкой шпунта для наружной обшивки. Работа завершается подгонкой усового соединения штевня с килем.

Киль прогулочной лодки изготавливается из сосновой доски сечением 70 X 30 мм. Посередине его ширины при помощи намеленной нитки пробивается линия ДП; к транцу ширина киля уменьшается до 40 мм. В нижней пласти киля выбирается шпунт глубиной 10 мм под кромку первого пояса наружной обшивки. Необходимый угол выборки на каждом шпангоуте несложно определить по плазовой разбивке на проекции «корпус». Прострогав заготовку киля в чистый размер, при помощи намеленной нитки на нее наносят линии ДП на обе пласти; на нижней рейсмусом очерчивают грань шпунта. Из картона, жести или фанеры делают шаблончики по сечению шпунта на каждом лекале. Прикладывая шаблончики к килю близ соответствующих лекал, отбирают при помощи стамески шпунт нужного сечения, затем обрабатывают его по всей длине киля, проверяя плотное прилегание обшивочной доски к шпунту.

На внутренней стороне киля необходимо нанести метки, по которым на закладку будут устанавливаться лекала. Транец прогулочной лодки собирается в виде щита из двух трех досок толщиной 25 мм. Соединение по кромкам этих досок лучше выполнить в шпунт или на шпонке, в крайнем случае — установить с внутренней стороны пазовую рейку. Такое исполнение гарантирует от появления водотечности при рассыхании транца. Для крепления досок обшивки по периметру транца устанавливаются ясеневые рейки сечением 20 X 50 мм. «Фофан» при единичной постройке удобно строить в нормальном положении— вниз килем. Стапель изготавливается из доски толщиной 50—70 мм с тщательно профугованой и выверенной верхней кромкой.

Посередине ее намеленной ниткой пробивают линию ДП. Доску стапеля устанавливают на козелки, закрепленные к полу мастерской, или же крепят к стойкам, забитым в землю. Верхняя кромка стапеля должна быть строго горизонтальна как в продольном, так и в поперечном направлениях. По концам стапеля прогулочной лодки устанавливают высокие стойки, к которым крепят верхний стапельный брус, служащий для раскрепления поперечных лекал, устанавливаемых на стапеле. Для повышения поперечной жесткости к верхней кромке бруса прибивают доску, чтобы получилось тавровое сечение. При помощи отвесов проверяется положение верхнего бруса по отношению к нижней, основной доске стапеля: он должен быть расположен точно над нижней доской и быть строго параллелен рабочей кромке стапеля.

Теперь можно собрать закладку — киль, форштевень и транец — и установить ее на стапель. Киль прочно укрепляют к стапелю через брусочки соответствующей высоты на каждом теоретическом шпангоуте, придав ему необходимый изгиб. Подогнав усовое соединение форштевня, его ставят на киль, запрессовывая клеевое соединение при помощи струбцин. При этом нужно проверить, чтобы штевень находился в одной вертикальной плоскости с контрольной линией на киле, т. е. не вышел бы из ДП. Одновременно форштевень крепят к вертикальной стойке стапеля, проверяя высоту верхней точки форштевня над основной. При помощи временных планок на стапеле устанавливают транец с заранее закрепленной к нему старнкницей, в которую через киль завинчивают три шурупа 6 X 65 мм. Теперь на закладку устанавливают лекала, начиная со среднего — на шп. 6. Носовые лекала ставят таким образом, чтобы их толщина располагалась в нос от теоретической линии шпангоута; а толщина кормовых — в корму.

При этом следят, чтобы отметки ДП на лекале и киле совпадали; лекало занимало строго вертикальное положение (отвес, опущенный из отметки ДП на шершень-планке, должен проходить через линию ДП на киле); лекало не должно быть наклонено и в продольной плоскости. Каждое лекало раскрепляется раскосами из двух реек, которые прибивают к их верхним концам и упирают в верхний стапельный брус. К килю лекала крепят при помощи деревянных брусочков, прибиваемых с обеих сторон. Протянув поверх шергень-планок струну между отметками ДП на носовой и кормовой стойках стапеля, убеждаются в том, что отметки ДП на всех лекалах лежат на одной линии, а все шергень-планки расположены в одной горизонтальной плоскости.

Для этого необходимо воспользоваться ватерпасом или шланговым уровнем. Затем по верхней кромке шершень-планок прибивают рейку, соединяющую все лекала. Остается проверить плавность и симметричность обводов корпуса. Это делается при помощи гибкой рейки сечением 15X30 мм, которую прикладывают к борту на определенной высоте. Карандашом отмечают на этой рейке положение кромок всех лекал, транца и форштевня. Затем эту же рейку прикладывают на той же самой высоте к другому борту и проверяют, совпадут ли риски с соответствующими кромками лекал. В противном случае лекала выравнивают. Рейка должна огибать лекала по плавной кривой и касаться кромок всех лекал. Прикладывая обрезок обшивочной доски к лекалу у киля, убеждаются в том, что шпунт в киле выбран правильно, или при необходимости подстрагивают его.

Подготовительные работы па стапеле заканчиваются снятием малки со всех лекал — сострагивапнем с их кромок древесины до плотного прилегания рейки, приложенной к лекалам одного борта. Корпус лодки обшивается 20 поясьями из досок толщиной 10 мм. Способ определения ширины пояса на каждом лекале описан на стр. 141. Перед началом подгонки досок обшивки на каждом лекале, транце и форштевне необходимо нанести положение кромок поясьев. Обшивку прогулочной лодки следует начинать с нижнего — шпунтового пояса, одна кромка которого должна быть тщательно подогнана по шпунту в киле. Для этого берут доску (немного шире, чем для остальных поясьев), обрезают ее по форме шпунта в форштевне и плотно прижимают к лекалам при помощи струбцин и упоров в пол. Затем берут циркуль и, раздвинув его ножки на определенную величину, прикладывают одну его ножку к шпунту, а .другой делают на доске короткие засечки примерно через 100—150 мм, держа плоскость циркуля перпендикулярно к краю доски.

Нанеся отметки по всей длине кромки, доску снимают; приложив к отметкам гибкую длинную рейку, прочерчивают карандашом плавную линию, по которой обрезают и сострагивают кромку доски. Для определения ширины пояса во всех местах, где доска прилегает к лекалам, откладывают отмеченную на лекалах ширину пояса, а полученные точки соединяют плавной кривой, проведенной по рейке. Верхнюю кромку желательно делать прямой или с небольшой кривизной — это облегчает подгонку следующего пояса. Теперь нужно окончательно проверить, плотно ли прилегает пояс к шпунту в киле и форштевне.

Для этого подкрашенной олифой смазывают поверхность шпунта и прикладывают доску на место. Если на поверхности доски окажутся места, где краска не дала отпечатка, значит здесь требуется подправить шпунт. Перед окончательной постановкой шпунтового пояса шпунт нужно прокрасить суриком или белилами; к килю кромка пояса кренится шурупами 3 X 25 мм с шагом 40—60 мм. При пригонке следующих поясьев прикладываемую доску причерчивают изнутри по верхней кромке уже поставленной на место доски, а затем прибавляют припуск (15—20 мм), на который одна доска перекрывает другую. Чтобы у форштевня и транца концы досок ложились вгладь, их обрабатывают. К форштевню и транцу каждый пояс крепится не менее чем двумя шурупами на каждом конце.

При подгонке одного пояса к другое с прилегающих кромок снимают фаски так, чтобы получить плотное соединение обеих кромок по всей длине пояса. При монтаже поясьев обшивки их кромки плотно прижимают друг к другу при помощи струбцин или специальных прижимов. В кромках просверливают отверстия под гвозди-заклепки диаметром 2,5 мм (напомним, что диаметр отверстия должен быть равен 0,8 диаметра гвоздя), вставляют гвозди и расклепывают их на шайбах. Следующая операция по постройке корпуса прогулочной лодки — установка гнутых Шпангоутов, которые заготавливают заранее в виде ясеневых или дубовых реек сечением 10 X 20 мм. Материал на шпангоуты подбирается прямослойный, без сучков и трещин.

Чтобы шпангоут не раскололся при склепывании его с обшивкой, нужно, чтобы годовые кольца в поперечном сечении заготовки располагались параллельно обшивке (рис. 260). Для правильной установки шпангоутов в корпусе на внутренней стороне обшивки нужно сделать разметку их положения, затем, взяв гибкую тонкую рейку, имеющую одинаковую со шпангоутом 'ширину, изогнуть ее по обшивке по нанесенным отметкам и прочертить карандашом линию по одной или обеим боковым кромкам рейки. Шпангоуты прогулочной лодки лучше всего склепывать с обшивкой в распаренном виде. Для распаривания изготовляется ящик по длине заготовок шпангоутов либо же используется обрезок трубы подходящего диаметра.

Трубу с заготовками шпангоутов и налитой внутрь водой можно греть непосредственно пламенем костра, паяльной лампы или газовой горелки; в деревянный ящик пар подается, например, от чайника, в который периодически доливается вода. Иногда достаточную эластичность шпангоута можно получить, поливая обернутую тряпкой заготовку горячей водой. В распаренном виде (примерно через полчаса после закипания воды) рейка легко изгибается по обводу корпуса; кроме того, забиваемые в нее гвозди не раскалывают шпангоут. По намеченным местам установки шпангоутов в досках обшивки рекомендуется заранее просверлить отверстия для гвоздей и вставить в них гвозди таким образом, чтобы их концы не выходили из доски. Важно, чтобы гвозди располагались точно посередине ширины рейки и не попадали в край, иначе трудно

Судет избежать раскалывания заготовки. Концы шпангоута прижимают к обшивке струбцинами, среднюю часть — упорами. Поставив шпангоут на место, сразу же забивают в него гвозди, расклепывая внутренние концы на шайбах: Шпангоуты ставят один за другим, постепенно приклепывая к ним обшивку. К килю шпангоуты крепят шурупами. По окончании клепки шпангоутов лекала вынимают из корпуса и вместо них ставят распорные бруски на уровне кромки борта, которые позволяют выдержать нужную ширину корпуса. Освободив от креплений к стапелю киль, штевень и транец, корпус снимают со стапеля и устанавливают на кильблоки с таким расчетом, чтобы можно было выполнять работы по внутреннему насыщению, не раскачивая лодку и не опасаясь повредить наружную поверхность обшивки.

Прежде всего, вдоль днища с носа в корму поверх шпангоутов укладывается кильсон сечением 10 X 50 мм, придающий корпусу продольную жесткость и скрепляющий все шпангоуты с килем (через каждый шпангоут кильсон прибивается гвоздями к килю). Верхние концы шпангоутов скрепляются через внутренние привальные брусья. Носовые концы привальных брусьев соединяются с форштевнем при помощи фанерного брештука, а с транцем — кницами. Затем на нескольких шпангоутах намечается положение верхней кромки продольных реек — подлегарсов, которые служат опорами для банок-сидений, придающих •корпусу поперечную прочность. Доски сидений накладывают на подлегарсы сверху, крепят к ним шурупами или гвоздями.

Дополнительную прочность креплению банок придают кницы из 20-миллнметровой доски, в которые забивают гвозди со стороны досок обшивки, подлегарсов и привальных брусьев. На днищевых ветвях шпангоутов размечают положение по ширине корпуса стрингеров, которые ограничивают с бортов съемные настилы — рыбины. Снаружи к килю кренят кормовой плавник, а по верхней кромке бортов ставят буртики полукруглого сечения. Желательно буртики сделать из дуба или ясеня под лак, а крепление их осуществлять гвоздями со сплющенной головкой, которая ориентируется вдоль волокон древесины буртика и потому легко утапливается в ней. В местах установки подуключин между привальным брусом и кромкой борта закладываются бруски-заполнители, которые проклёпываются сквозными гвоздями с брусом и обшивкой.

Под гребные банки ставят вертикальные стойки-пиллерсы квадратного сечения; для них на киле нужно установить специальные гнезда. Из металлических деталей необходимо изготовить и установить на место подуключины и защитную полосу по килю и форштевню, а также рымы для швартовных концов-фалиней в носу и корме. Весла и уключины можно использовать такие же, как и для лодки плоскодонки Скифа.

 

Остается сделать рейчатые настилы — пайолы, которые крепятся к днищевым стрингерам при помощи простейших защелок-вертушек. Рейки пайолов делаются шире в средней части лодки и сужаются к оконечностям; снизу они соединяются поперечными брусками. Удобно разделить пайол на носовую и кормовую части, которые легко вынимаются из корпуса.

К пайолам крепят подножные бруски-упоры—расстояние до них (720 мм) определяется от задней кромки каждой гребной банки. Малярная отделка прогулочной лодки включает покрытие корпуса горячей олифой за два раза, грунтовку, шпаклевку и окраску в соответствии с рекомендациями главы. 4. «Фофан» можно эксплуатировать и с самым маленьким у нас подвесным мотором «Салют» («Спутник») мощностью 2 л. с. «Ветерок» для него — слишком мощный; на ходу с таким мотором шлюпка приобретает большой дифферент на корму, что ухудшает ее мореходные качества (остойчивость и управляемость) и затрудняет водителю наблюдение по курсу.

основные даннае прогулочной лодки фофан

прогулочная лодка с веслами

Прогулочная лодка «Фофан»

Таблица плазовых ординат лодки фофан

Таблица плазовых ординат (по наружной обшивке)

Теоретический чертеж прогулочной лодки фофан

Теоретический чертеж «фофана».

Конструктивный чертеж корпуса лодки

Конструктивный чертеж корпуса. 1 — закладка- 2 — оковка киля 2,5 X 30; 3 — брештук, бакфанера δ = 7 ÷10; 4 - привальный брус 15X40X4500; 5 — подлегарс 15X40X4400; 5 — гребная банка 20 X 200 X 1350; 7 — банковая кница δ=20; в — заполнитель у подуключины 10 X 40 X 162; 9 — подуключина; 10 — шпангоут 10 X 20, ясень; 11 — опорный брусок 25 X 40; 12 — транцевая киица, бакфанера δ = 7 ÷ 10; 13 — кормовая банка 20 X 400; 14 — вертушка зажима пайола 7 X 20 X 50, бакфанера; 15 — стрингер 12 X 30, 16 — пайолы; 4 секции из доски δ = 10; 17 - пиллерс банки, 25 X 25 X 300; 18 — брусок упора ног, 35 X 55; 19 — клинья под пайолы, 10 X 25; 16 шт.; 20 — плавник киля 20 X 220 X 2100; 21 — кильсон 10 X 50 X 2600; 22 — буртик 12 X 20 X 4600; 23 — обшивка δ = 10; 24 - гнездо пиллерса.

Сечение по мидель-шпангоуту лодки

Сечение по мидель-шпангоуту.

Закладка лодки

Закладка. 1 —транец 25X460X700: 2 —обвязка транца 20X55; 3-старнкцина 20X90X150; 4 — киль 25X70X3300; 5 —форште¬вень 70 X 120 X 1600, склеить из реек 6 Х70.

Стапель с установленными на нем лекалами

Стапель с установленными на нем лекалами,

Разметка шпунтового пояса

Разметка шпунтового пояса: а — поперечное сечение; б — вид сбоку. 1 — киль: 2 — лекало; 3 — шпунтовый пояс; А — отметка ширины пояса на лекале.

Расположение годовых колец в сечении шпангоута: а — неправильно; б—правильно.

Способы распаривания заготовок шпангоутов: а — в деревянном ящике; б—в стальной трубе.

Установка гнутых шпангоутов в распаренном состоянии.

Вертушка (защелка) пайола. 1 — стрингер; 2 — винт или заклепки диаметром 4 мм; 3 - вертушка; 4 — доска пайола.

(Источник: 15 проектов судов для любительской постройки, автор Д. А. Курбатов)
Самодельные лодки