Главная

Самодельные лодки с веслами

Самодельные лодки с мотором

Самодельные парусные лодки

Самодельные велолодки

Катамараны

Как построить катер своими руками

Яхты своими руками

Тримараны своими руками

Самодельные резиновые лодки

Швертбот своими руками

Самодельные доски с парусом

Самодельное парусное вооружение

Другие плавсредства

ПАРУСНО – ГРЕБНАЯ ЛОДКА «ДОРИ»

Борта у этой парусно - гребной лодки «Дори» обшиваются двумя широкими поясьями бакелизированиой фанеры толщиной 7 мм (или 10 мм при использовании водостойкой фанеры других марок и предлагается для самостоятельной постройки. Другим отличием от классической конструкции является колодец для установки подвесного мотора внутри корпуса. Подобная установка гораздо более удобна, чем навеска мотора на кронштейне, закрепленном на борту или транце. Внутри лодки мотор практически неуязвим, исключается его заливание волной, его удобнее обслуживать.

При плавании на веслах или под парусами мотор для уменьшения сопротивления воды и осадки лучше снимать, а отверстие в днище закрывать плотно пригнанной крышкой, вырезанной, например, из твердого пенопласта. Разумеется, лодка может быть построена без моторного и швертового колодца и может использоваться только как гребная. Парусно – гребная лодка «Дори» хороша для туристских походов с экипажем 1—2 человека, прогулок дачной компанией, рыбной ловли на больших реках и водохранилищах, хозяйственных разъездов в сельской местности.

Словом, всюду, где важны безопасность плавания на волне и большая вместимость. Парус не будет лишним на просторных речных плесах и водохранилищах и, конечно, при использовании лодки на море. При плавании под мотором и под парусом полезно запалубить носовую часть на длине 1—1,2 м от форштевня для защиты корпуса от забрызгивания. Подпалубное пространство можно использовать как сухое помещение для снаряжения и запасов Для упрощения конструкции и постройки лодки ее днище набирается из 30-миллиметровых досок, которые одновременно выполняют и роль киля. Это придает корпусу большую прочность, которая важна при вытаскивании лодки «Дори» на берег, посадке на мель.

Благодаря большой толщине днищевых поясьев их можно склеить между собой по пазам и получить монолитный массив, который не будет терять своей водонепроницаемости даже при длительном хранении лодки в межнавигационный период. Жесткость боргов обеспечивается привальными брусьями и скуловыми стрингерами, которые разделяют обшивку борта на два узких — по 300—400 мм шириной — фанерных пояса. Желательно во всех соединениях применять водостойкий клей, а по завершении сборки корпуса оклеить днище и нижнюю часть борта до скулы одним-двумя слоями топкой стеклоткани. Если же необходимого количества стеклоткани и эпоксидной смолы не окажется, можно защитить пазы обшивки па скулах, оклеив их узкими (40—60 мм) лентами стеклоткани. Постройка корпуса начинается с разметки в натуральную величину шести шпангоутов, транца и форштевни по данным таблицы ординат ( табл. 20).

Вычертив обвод шпангоута, необходимо отложить внутрь от линий толщину обшивки днища (30 мм) и бортов (7—10 мм) и только после этого размечать бруски (тимберсы) шпангоутов. Хорошо, если для них удастся достать дубовые или ясеневые заготовки; тогда шпангоуты можно сделать меньшего поперечного сечения при сохранении необходимой прочности. Поскольку отдельные детали шпангоута собираются внакрой, для соблюдения точности обвода при сборке на плазе под бруски, оказавшиеся сверху, нужно проложить прокладки одинаковой со шпангоутами толщины. Оптимальным типом соединения деталей шпангоутов является склепывание их медными гвоздями - лакленками диаметром 3—4 мм и склеивание.

После сверловки отверстий, под гвозди прилегающие друг к другу поверхности нужно очистить от опилок, смазать клеем и после этого ставить крепеж. К собранным шпангоутам здесь же на плазе крепят по две вертикальные стойки для установки шпангоутов на стапель. Плоскость стапеля удобно принять расположенной на высоте 900 мм над основной плоскостью; соответственно, на этих стойках необходимо сделать соответствующие отметки. Кроме того, на каждом шпангоуте нужно по плазу отметить положение ДП, линий борта и скулы, пометить сторону шпангоута, которой он должен быть обращен в нос. Для изготовления форштевня придется сделать шаблон, по которому деталь выклеивают из 10 реек сечением 6 X 75 мм.

Смазав каждую рейку клеем, их укладывают по обводу шаблона в пакет и запрессовывают при помощи струбцин, цвинок или других приспособлений. Когда клей затвердеет, обрабатывают боковые поверхности штевня, размечают на его носовой поверхности линию ДП, а на боковых — положение линии, до которой нужно будет срезать древесину для плотного прилегания наружной обшивки. Стапелем могут служить два бруса сечением 75 X 150 и длиной 5,5 м, уложенных параллельно на ровном месте. На их верхние плоскости согласно предварительной разметке устанавливают шпангоуты, транец и форштевень.

Нос и корму лодки связывают заранее вырезанной средней доской днищевой обшивки,. а затем, после проверки вертикальности шпангоутных рамок, крепят ее шурупами к днищевым частям шпангоутов. Заранее заготовленные рейки привальных брусьев и скуловых стрингеров прикладываются к шпангоутам, подтягиваются к ним при помощи струбцин, затем под них размечают и вырезают гнезда. При креплении скуловых стрингеров к шпангоутам головки шурупов следует утопить в древесину на 3 мм для того, чтобы они не мешали впоследствии прострагивать стрингера по наружным кромкам до плотного прилегания наружной обшивки.

Прикладывая короткий обрезок фанеры к стрингерам и привальным брусьям и сострагивая излишки древесины с кромок шпангоутов и продольного добора, добиваются плотного прилегания фанеры к набору. Одновременно окончательно подгоняются боковые скошенные кромки форштевня. Обшивать лодку следует начинать с верхнего — ширстречного пояса, который вместе с продольным набором придает корпусу достаточную жесткость, чтобы он не деформировался при обшивке днища сравнительно толстыми дощатыми поясьями. Заготовив полосы фанеры нужной ширины, их последовательно подгоняют, прикладывая к набору и намечая на месте положение стыков, затем склеивают в один пояс по длине лодки. Удобнее всего соединение «на ус» ибо в случае применения накладных планок их придется врезать в скуловые стрингера и привальные брусья.

Готовый пояс прикладывают на свое место, временно крепят к штевню и шпангоутам и обчерчивают изнутри лодки по кромке привального бруса и скулового стрингера, по форштевню, транцу и обеим сторонам каждого шпангоута. Линию обреза пояса по скуле несложно прочертить при помощи рейсмуса, установив на нем ширину прилегающей поверхности стрингера от прочерченной изнутри линии скулового стрингера. По скуле пояс нужно обработать в чистый размер; по привальному брусу может быть оставлен припуск в 2— 4 мм на окончательную пристрожку по привальному брусу. Перед установкой на место в поясе просверливают отверстия. Врезка продольного на крепежные шурупы или гвозди, очищают бора в шпангоут.

Поверхности, прилегающие к продольному и поперечному набору, от опилок и смазывают их клеем. Металлический крепеж нужно ставить в шахматном порядке, чтобы не расколоть вдоль волокон стрингер или шпангоут. Когда клей затвердеет, можно подгонять и ставить на место оставшиеся доски днищевой обшивки. При постройке настоящих дори эти доски соединялись вгладь на шпонках из твердого дерева, которые вставлялись в заранее выбранные пазы в кромках смежных поясьев. Для самодеятельного судостроителя такой способ может оказаться слишком сложным, поэтому можно рекомендовать более простой вариант обшивки внакрой с отборкой пазов «в полдерева» в обеих соединяемых кромках.

Такие пазы могут быть сделаны специальным инструментом — отборником, который несложно изготовить самому. Такой способ гарантирует от водотечности днища, если лодка длительное время будет храниться на суше. В крайнем случае, днище можно обшить вгладь без перекроя поясьев, склеив доски по кромкам или даже применив конопатку для уплотнения пазов. Когда днищевая обшивка будет полностью закреплена к шпангоутам, с ее кромок, прилетающих к бортам, снимают малку для плотного прилегания бортовой обшивки. Качество подгонки контролируется прикладыванием листа фанеры к скуловому стрингеру и днищу. Затем подгоняется по месту и склеивается до нужной длины бортовой пояс обшивки.

Нижняя кромка этого пояса крепится к боковой кромке днищевой доски на клею, шурупах или гвоздях с шагом около 60 мм. К шпангоутам, транцу и форштевню бортовая обшивка крепится шурупами 4 X 35 мм. Кромки фанеры, выступающие впереди форштевня, позади транца и ниже поверхности днища, следует опилить и застрогать вровень с поверхностями. Спереди торцы фанеры защищаются рейкой — водорезом из твердого дерева, накладываемым на форштевень и крепящимся к нему на клею и шурупах. Теперь корпус лодки можно снять со стапеля. Для этого достаточно перепилить вертикальные стойки шпангоутов, освободить от крепления к стапелю форштевень и транец.

Перевернув лодку, продолжают работы внутри нее. Застрагивают верхнюю кромку бортовой обшивки вровень с привальным брусом. Подкрепляют днище в промежутках между шпангоутами поперечными рейками. Подгоняют брештуки привальных брусьев и скуловых стрингеров в носу и старнкницы в корме. Ставят на место подкрепления для подуключин. На бортах устанавливают бруски — опоры для банок. Установкой снаружи бортов буртиков (желательно — из твердых пород древесины) и подгонкой сидений-банок изготовление собственно корпуса заканчивается.Днище оклеивается стеклопластиком.

Если лодка будет использоваться с подвесным мотором, нужно изготовить и смонтировать колодец таким образом, чтобы при установке мотора его антикавитационная плита располагалась на 10— 15 мм ниже наружной поверхности днища — это нетрудно проверить, пока лодка находится на берегу. Нижние бруски колодца тщательно подгоняют к днищу и закрепляют к нему на сквозных винтах М5—М6. Для обеспечения герметичности соединения колодца с днищем под бруски нужно положить парусиновую прокладку, обильно смазанную густотертыми белилами.

Для желающих поплавать под парусом приводим эскиз оригинального вооружения парусно – гребной лодки «Дори» парусом площадью 9,6 м2 Нетрудно заметить, что парус необычно широкий: соотношение длин его передней и нижней шкаторин близко к единице. Это сделано для возможно более низкого расположения центра парусности. Парус пришнуровывается к мачте и, если требуется его убрать, например, при усилении ветра, мачта просто выдергивается из гнезда и укладывается с навернутым на нее парусом в лодку.

Получив определенный опыт хождения под парусом, можно использовать парус и в достаточно свежий ветер, уменьшив его площадь до 6,5 м2 при помощи взятия рифов. Для этого слаблинь, которым парус крепится к мачте, ослабляется; парус приспускается до совпадения гика о рядом отверстий - люверсов для взятия рифов, затем лишняя парусина укладывается в плотную «колбаску» и пришнуровывается к гику рифсезнем, который пропускается через люверсы и охватывает гик «змейкой».

Основные данные парусно - гребной лодки Дори
Длина   наибольшая.......... ................5,48 м
Длина  по  днищу.................................4,02 м
Ширина    наибольшая.......................1,50 м
Ширина по днищу................................0,67 м
Высота борта  минимальная ..........0,44 м
Допускаемая  нагрузка.....................5 чел.
Подвесной  мотор   мощностью.....1,5—6 кВт
(2—8 л. с.)
Площадь парусности .......................9,6 м2
Масса  корпуса .................................85 кг

Парусно – весельная лодки Дори

Типичная «байковая» Дори.

Общий вид лодки Дори

Общий вид парусно – гребной лодки-Дори.

Теоретический чертеж лодки  Дори

Теоретический чертеж лодки Дори

Таблица плазовых ординат лодки-дори (размеры даны по наружной обшивке)

Конструктивный чертеж лодки

Конструктивный чертеж лодки 1 — кормовая кница, δ = 40; 2 — зашивка тран¬ца, δ= 10; 3 —рым для швартовов; 4 — привальный брус 28 X 55; 5 — кормовое сиденье фанера δ = 8 ÷10; 6 — рейка 28 X 55; 7 — тор¬цевая стенка моторного колодца, 30 X 250; 8— боковая стенка колодца, фанера δ = 8÷10; 9 — накладка из фанеры 8 X 130 X 265; 10 — скуловой стрингер 28 X 55; 11 — подуключина; 12 — банка 25X 250; 13— рейка 10X 25; 14 — носовое сиденье; 16 — брештук скулового стрингера, δ =30; 17 - форштевень; 18 — водорез 12 X 40, Дуб; 19— брештук при¬вальных брусьев, δ = 30: 20 — опорные бруски, моторного колодца. 30 X 30; 21 — рейка 12 X 30; 22 — днищевая обшивка, из досок 30 X 150—200; 23— промежуточный шпангоут днища, 28 X 55; 24 — подкрепление подуключины, брусок 55 X 30; 25 — старнкница, δ= 30; 26 — брусок 28 X 75: 27 — обвязка транца 28 X 80; 28 — бимс 25 X 120: 29 — опорный брусок кормового сиденья 40 X 60; 30 — сухарь δ = 28; 31 — бор-товая обшивка, фанера δ= 7 ÷ 10; 32 — 6уpтик г = 25. дуб; 33 — топтимберс шпангоута 28 X 55; 34 — средняя часть шпангоута 28 X 55: 35 — флор 28 X 55; 36 — переборка шп. 1, фанера δ = 6 ÷ 8; 37 - рейка 25 X 25

Установка набора на стапеле

Установка набора на стапеле. З8 — продольные брусья стапеля, 75 X 150; 39 — вертикальные стойки шпангоутов, 40 X 40; 40 — поперечная планка 25 X 60; 41 — стойки транца, 40 X 10; 42 — транец в сборе; 43 — средний пояс днищевой обшивки, 30 X 200; 44 — брусок крепления штевня; 45 - отвес; 46 — метка плоскости стапеля на стойке.

Форштевень лодки дори

Форштевень

Врезка продольного набора в шпангоут

Врезка продольного набора в шпангоут.

 Парусное вооружение лодки дори

Парусное вооружение лодки дори. 1 — шверт, фанера или доски δ = 22; 2 — перо руля; 3 — румпель длиной 1,2 м; 4 — гнка-шкот; 5 — гик длиной 4150 мм. диаметр 55 мм; 6— грота-шкот; 7 — парус; 8 — накладки 25X25; 9 — штерт; 10—рулевая петля; 11 — лата; 12 — мачта длиной 5350 мм; диаметр 65 мм у гика и 45 мм у топа; 13 — слаблинь, крепящий парус к мачте; 15 — усы гика; 15 — утка.

Установка мачты и швертового колодца лоди Дори

Установка мачты и швертового колодца. 1— продольный брус, 30 X 100; 2— шпонка колодца 30X60; 3—стенка колодца, фанера δ = 8÷10; 4— мачтовая банка 28X180; 5— степс мачты 75 х 180 X 200; 6 — бруски креп¬ления банки, 28X40; 7 —мачта; 8 — флор шп. 3; 9 —репка 25X25; 10, 11 — кница, фанера δ = 8÷10; 12 — гребная банка.

Самодельные лодки